Montering – Tjälldén Poolstomme med klinker/mosaik

Nedan följer en monteringsanvisning på Tjälldén Poolstomme med klinker/mosaik (stomme, tillbehör, tätskikt och klinker/mosaik) som innefattar allt från förberedande markarbete till vattenfyllnad av poolen. Tänk på att betongplattan för pooler som ska ha ytskikt av klinker/glasmosaik ska härda i minst 3 månader innan tätskiktet appliceras. Detta för att betongen ska hinna krympa klart. Så om man exempelvis planerar bygga klart en pool med klinker/glasmosaik till sommaren är det lämpligt att börja på hösten eller tidig vår. I denna beskrivning visar vi montering av rostfria bräddavlopp, inlopp och lampor. Om detaljer i plast används finns mer detaljerad information under Montering av Pool med liner. Det är dock viktigt att detaljernas placering i förhållande till insida pool följer denna anvisning om poolen ska ha klinker eller glasmosaik som ytbeläggning.

Schaktdjup

För att få fram ett schaktdjup behövs en fixpunkt. En fixpunkt är en förutbestämd färdig höjd på pool inklusive sarg. För att ta fram fixpunkten brukar man hitta något i omgivningen som är viktigt att förhålla sig till. Detta kan t ex vara en tröskel till en altandörr eller en befintlig altan som pooldäcket ska anslutas till. För att sedan kunna
räkna ut hur djup gropen ska grävas behöver man räkna ut höjden på poolen från underkant grund till ovankant
sarg och därefter lägga till höjden på makadambrädden.

Faktorer att ta hänsyn till vid fastställande av schaktdjup:

1. Dränerande material under plattan. Om marken inte är självdränerande ska minst 100 mm makadam läggas under poolgrunden. Förslag på makadam är 8-16 mm.
2. Grunden bygger 200 mm.
3. Väggblocken bygger 1500 mm.
4. Olika varianter av poolskydd kan påverka schaktdjupet. Kontrollera vad som gäller för ditt tänkta poolskydd. De vanligaste poolskydden bar cover, lamelltäcke och pooltak påverkar inte schaktdjupet.
5. Tjocklek på sargen runt poolen.

Summan av måtten är så mycket som din pool inklusive makadambädd bygger på höjden. För att kontrollera att du hamnar på rätt djup måste du flytta ut fixpunkten ovanför gropen. Detta kan t ex göras med hjälp av långt vattenpass, snöre med hängande vattenpass eller ett laserinstrument. Utifrån denna höjd mäter du sedan ner till botten av schaktet för att uppnå rätt schaktdjup. Vi rekommenderar att du hyr en rotationslaser då detta avsevärt underlättar arbetet att få makadambädden på rätt höjd.

Dräneringsbrunn

Vid schaktning ska även hänsyn tas till dräneringsbrunnen, bild 2. Där dräneringsbrunnen ska placeras ska ett hål som är 300 mm lägre än resterande schakt göras. När detta hålet är klart kan dräneringsbrunnen sättas på plats. Dräneringsbrunnen placeras utanför poolväggen.

En dräneringsbrunn är ett rör i diameter 400 mm. Detta rör grävs lodrätt ner i marken på lämpligt ställe. Vi rekommenderar dräneringsbrunn med botten för att undvika att grus och sten kommer in i eventuell dräneringspump. Dräneringsbrunnens botten ska ligga ca 300 mm lägre än poolens botten. Dräneringsrören ansluts till brunnen med ett svagt fall mot brunnen. Man ska kunna komma åt dräneringsbrunnen uppifrån genom en lucka i altanen. Genom att ha en dräneringsbrunn kan vattennivån runt poolen kontrolleras och en dränkbar pump med sidoflottör kan placeras i brunnen för att pumpa bort vatten utifrån vid behov.

Fiberduk

Fiberduk ska användas då det annars finns risk att makadamen trycks ner i det underliggande materialet. Fiberduken läggs under makadamen och upp över kanterna på schaktet som på bild 3. Duken kan fästas med cellplastspik eller liknande. Genom att vika fiberduken över kanterna skyddar man schaktet mot ras.

Dränering

Nu kan dräneringsrören läggas ut. Dessa läggs i ytterkanten på schaktet och direkt på fiberduken. Dräneringsröret dras sedan till brunnen och ansluts in i brunnen.

Makadam

Börja med att fylla på makadam runt ytterkanten på schaktet. Fallet på röret kan nu justeras in med hjälp av makadamen så att dräneringen har ett svagt fall mot brunnen, bild 4. Om poolen har ett nedgrävt teknikrum ska golvbrunnen i teknikrummet anslutas till dräneringsbrunnen.

Därefter fylls resterande makadam på tills färdig makadamhöjd uppnåtts. Makadamen ska sedan packas med markvibrator. Kontrollera nu höjden mot fixpunkten på flera punkter för att säkerställa att makadambädden ligger i våg och i rätt höjd och justera vid behov med hjälp av makadamen, bild 5.

Poolgrund

Grundisolering

Därefter läggs grundisoleringen ut. Börja med att lägga ut en hel skiva i varje hörn, bild 8. På så sätt får du en extra kontroll att hörnen är i 90 grader. Fyll därefter på med fler skivor och kapa vid behov. När alla skivor är utlagda kan eventuella glipor i skarvarna fogskummas.

Armering av betongplattan

Lägg armeringsnät över hela plattan. Armeringsnäten ska skarvas med 200 mm överlapp, bild 9. Armeringsnätet läggs på medföljande distansklossar. Armeringsklossarna har två nivåer, 40 och 50 mm. Använd den lägre nivån för armeringsnäten, då kommer armeringen i en bättre nivå när vinklarna najas fast i ovankant nät.

Armeringsjärnen som levereras färdigbockade ska gjutas in i betongplattan så att de hamnar mitt i varje skarv mellan poolblocken. Armeringsvinklarna är 1500×500 mm. På ritningen som skickats via mail vid beställning finns en måttkedja för armeringsvinklarna som ska följas. Markera centrum för alla armeringsvinklar på kantelementet med hjälp av ritningen, bild 10. Måttet utsida grund och centrum armeringsvinkel är 150 mm. Sätt därefter fast monteringsklossarna i cellplast med hjälp av två cellplastspik, bild 11. Klossarna ska placeras så att utsida kloss ligger i linje med utsida grund. Spåret i klossen ska hamna i linje med markeringarna på grunden.

Placera armeringsvinklarna i klossens spår och naja fast vinkeln som ligger an mot armeringsmattan på tre ställen för att få stabilitet, bild 12-13. I hörnen på poolgrunden korsas vinklarna, bild 14. Vid behov, för extra stabilitet, kan armeringsjärnen som följer med till krönbalken tillfälligt najas fast en meter upp på vinklarna, bild 15.

Montering av förstärkningspelare

Vid pooler med klinker/mosaik är förankringen mellan grund och vägg extra viktig för att det inte ska bli någon rörelse i skarven. Därför använder vi ett par förstärkningspelare på varje långsida, bild 16. Placeringen av dessa är inritade på den objektsanpassade poolritningen.

Pelaren placeras kant i kant med insida L-element, se sektion samt bild 17. Pelaren hålls på plats genom att fästa cellplastspik i respektive hål i bottenplåten. Förstärkningspelaren bör ha ca 30 mm betong runt om sig så urtagen i väggblocken kan behöva sågas ur ca 10-20 mm så att detta uppnås. Detta kan göras med kniv, fogsvans eller liknande.

Gjutning av betongplatta

För att gjuta betongplattan är det vanligast att beställa ut färdigblandad betong med betongbil. Betongkvalitén som rekommenderas är C25/30 fullflyt. Fullflyt-betong kräver en lätt vibrering för att flyta ut i formen. Sedan behöver ytan endast slodas för att den ska bli jämn. När betongplattan har bränt färdigt kan det ibland förekomma ryggar eller ojämnheter på betongplattan. För att slipa ner ytan kan man köpa en betongslipskiva till en vanlig vinkelslip alternativt hyra en ABS-slipmaskin. Rådfråga alltid betongstationen vad som gäller utifrån förutsättningar som exempelvis utetemperatur vid gjutningstillfället.

Om du även ska gjuta platta till direkt anslutande teknikrum bör du tänka på att gjuta in en golvbrunn så att eventuellt vatten i teknikrummet kan rinna ut, bild 18. Vid varma dagar är det viktigt att vattna betongen så att den inte härdar för snabbt. En betongplatta bör härda ca 5 dagar innan väggarna monteras. Väderlek och temperatur kan göra att betongen härdar långsammare eller snabbare.

Formel för att räkna ut betongmängden till plattan:
yttermått längd (m) x yttermått bredd (m) x 0,1 = m3 betong
Exempel för en 8×4 m pool: 8,4×4,4×0,1 = 3,7 m3 betong.
Detta är en teoretisk uträkning. Rådfråga betongstationen hur mycket extra spill som behövs.

När betongen härdat plockas monteringsklossarna bort, bild 19. Under klossarna kan betongplattan bli lite ojämn vilket inte spelar någon roll då denna yta hamnar under gjutningen i skarven av väggblocken. Slå dock bort uppstickande betongdelar.

Vid pooler med ytskikt av klinker eller glasmosaik ska betongplattan härda minst 3 månader innan man påbörjar montering av tätskikt. Montering av väggar, putsning av insida pool samt tätning med Adesilex vid genomföringar kan dock göras under tiden plattan härdar.

Poolväggar

Markering av poolväggar

Nu ska poolväggarnas innermått markeras på betongplattan. Väggarna är 300 mm breda. Innermåtten kan markeras med t ex ett spänt snöre, streck eller en träregel som stålspikas i betongplattan. Kontrollera att hörnen är 90 grader och att poolens innermått stämmer. Kontrollera även diagonalen. Ett tips för att dubbelkolla att ett hörn är 90 grader är att kontrollera med Pythagoras-sats med måtten A: 3 m, B: 4 m och C: 5 m.

Montering av väggblock

Sopa rent betongplattan från löst material. Börja med att montera två väggblock som bildar ett innerhörn, bild 20. Lägg tre strängar fogskum på betongplattan där väggblocken ska stå. Sätt dit blocket, tryck till och håll tryck på blocket en liten stund. Viktigt i detta skede är att se till att väggarna kommer helt i lod. Detta görs genom att lägga ett vattenpass ovanpå blocket när väggen justeras in, bild 21. Därefter skummas hörnblocket på plats genom att skumma två vertikala strängar på det monterade blocket samt tre strängar i botten och tryck fast blocket. Justera
mellan betongplatta och väggblock med de medföljande justeringsbrickorna vid behov så att ovankanten blir jämn.

Fäst två skarvbleck i varje skarv i ovankant väggblock, bild 22. Se till att skummet inte jäser ut i urtaget i skarvarna där det ska gjutas med betong. Detta kan försvaga konstruktionen. Ett tips är att även avsluta monteringen av väggarna med ett hörn, se bild 23.

Montera därefter resterande block med skarvbleck och fogskum enligt din objektsritning, bild 24. Om du har block med färdiga hål för inlopp, lampor och bräddavlopp, bild 25, är placering av dessa markerade på din objektsritning. Färdiga hål i blocken fås utan extra kostnad om tillbehören köps via oss. Inlopps- och lamphålen passar för både plast och rostfria detaljer. För bräddavlopp i plast har vi block med färdigt urtag. För rostfritt bräddavlopp alternativt Highwater bräddavlopp görs urtaget i blocket på plats. Om poolens bredd inte är jämnt antal meter t ex 3,5 m görs hålet för bräddavloppet på plats eftersom det annars inte hamnar centrerat. Om du har bräddavlopp i rostfritt eller ett Highwater bräddavlopp ska du läsa nästkommande sida innan du monterar poolblocket där bräddavloppet ska sitta.

Blockens mått kan skilja på några mm. Den totala längden av väggen kan också påverkas om man monterar skarvarna väldigt tätt eller med en glipa i skarven. Se till att de ingjutna armeringsvinklarna hamnar så centriskt i urtaget som möjligt.

Pelare vid anslutning mot ev teknikrum

I de fall man bygger teknikrum i direkt anslutning till poolen får man skära ut urtag i poolväggen för att skapa en komplett pelare, se bild 26. Ytskiktet kan skäras med vinkelslip med betongklinga.

Bräddavlopp Rostfritt alt Highwater

Förberedelse för montering av bräddavlopp i rostfritt alt Highwater

Vid bräddavlopp i rostfritt alternativt Highwater-bräddavlopp (bräddavlopp med smalt munstycke) får urtag i blocket göras på plats. In mot poolen ska hålet vara lika stort som bräddavloppet, bild 27. Ytskiktet kan skäras med vinkelslip med betongklinga.

Vid rostfria detaljer är det viktigt att armeringen inte kommer för nära det rostfria materialet. Därför ska armeringen ligga under bräddavloppet, bild 28. I det block som bräddavloppet ska sitta i fördjupas urtaget genom att skära bort cellplast. Skär detta urtag 20 cm djupare än det urtag som redan finns. Det är enklast att skära detta urtag innan blocket skummas fast. Placera två armeringsjärn i rännan och skarva järnen 400 mm, bild 29-30. Detta är även ett alternativ om man vill ha bräddavloppet så högt upp som möjligt.

Vid användning av klämringskoppling i vinkel ska dessa skruvas på innan montering av bräddavloppet. Om kopplingen inte skruvas på innan kommer den att stöta emot baksidan av väggen. Om man missar detta får man skära ur blocket lite från baksidan, skruva fast kopplingen och sedan skumma tillbaka den biten av blocket som man skar ur. Gängorna mellan koppling och bräddavlopp ska gängtejpas.

Räkna ut placering av bräddavlopp

Hur mycket bräddavloppet sticker in i poolen är viktigt när poolen ska ha ett ytskikt av mosaik eller klinker. Hålramen på bräddavloppet ska hamna i linje med färdigkaklad pool. Detta gör att hålramen ska sticka in så mycket som puts+tätskikt+fix+klinker/mosaik bygger. Om man exempelvis ska ha en glasmosaik som är 3 mm tjock och putsen bygger 8 mm, tätskiktet 2 mm och fix 2 mm så ska hålramen sticka in 3+8+2+2 dvs 15 mm. Om man däremot ska ha en en klinkerplatta som är 9 mm blir det istället 21 mm. Det är därför viktigt att veta tjockleken på klinkerplatta/
glasmosaik innan detta moment. Vid större klinkerplattor får man räkna med ca 4-5 mm fixtjocklek eftersom fix (fästmassa) sätts på både klinkerplatta och vägg vid större plattor.

Skär ut konformad ursparning för bräddavloppet

Skär ur en konformad ursparning som är 50 mm brett och 50 mm djupt, bild 31-33. Denna ursparning ska sedan fyllas med Adesilex PG1.

Pooltrappa

Placering trappa

Trappan kan placeras ut innan eller efter gjutning av väggarna. Fördelen med att placera ut trappan innan gjutning är att man kan göra all gjutning samtidigt. Placera trappblocket med hål för inlopp framför väggblocket med hål för inlopp. Det färdiga hålet är större än 50 dim-röret som sitter ihop med inloppet. Bitar av cellplastkroppen som satt i hålet vid leverans kan användas som stöd under röret för att stabilisera det.

Montera expanderbult i platta

I centrum av varje skarvurtag på trappan ska en expanderbult skruvas i betongplattan, bild 34-35. Denna ska sticka upp några centimeter. När pelarna sedan fylls med betong kommer bulten att gjutas in och trappan får en mekanisk förankring i betongplattan. Pelarna i trappans skarvar behöver inte armeras.

Fogskum och betong

När bultar i plattan är på plats kan trappan skummas fast med fogskum, bild 36. Fogskummet placeras mellan poolväggar och trappa samt mellan poolgrund och trappans undersida. Därefter kan betong fyllas i trappblockens urtag.

Gjutning poolväggar

Fylla betong i pelare

När alla blocken är utplacerade kan betong fyllas upp i hålrummen, bild 37. Vanligast är att köpa grovbetong på säck. Blanda detta enligt anvisningar i betongblandare och fyll på i pelarna. Åtgången är ca 22 liter per pelare och 22 liter per meter krönbalk. Mängderna kan variera något beroende på hur många pelare poolen har.

Fyll upp en blandad säck betong i varje pelare. Viktigt att se till att betongen kommer hela vägen ner i pelaren och täcker hela armeringsjärnet. Detta kan göras genom att vibrera med betongvibrator eller genom att dra ett armeringsjärn upp och ner i betongen så att luften försvinner och betongen kommer hela vägen ner. Fäst även ett par extra skarvbleck längre ner i blockskarven från utsidan vid hörnblocken. Betongen i botten av pelarna behöver inte härda innan resten av uppfyllningen görs men den ska hinna sätta sig i botten för att undvika risken att blocken lyfter. När pelarna fyllts med ca 200 mm betong kan resten av betongen fyllas upp till underkant horisontellt urtag.

Armering och gjutning av krönbalk

När alla pelarurtag är fyllda med bruk armeras krönbalken med två längsgående järn på medföljande distanser. I hörnen används de färdigbockade vinklarna, 1180×1180 mm. I alla skarvar ska armeringen ligga omlott med 400 mm, bild 38. Armeringen najas ihop i skarvarna. Vid bräddavlopp i plast ska ett armeringsjärn gå över i bakkant av bräddavloppet och skarvas mot de andra armeringsjärnen med 400 mm. Järnet kan bockas till något, bild 39. Vid bräddavlopp i rostfritt eller Highwater-bräddavlopp går armeringen under bräddavloppet, bild 39. Nu kan krönbalken gjutas, bild 40.

Ursparning inlopp och lampor

Ursparning för tätning vid inlopp och lampor

Runt alla tillbehör som sitter i poolen ska det tätas med tätningsmassa. Detta görs med en tätmassa som hos Mapei heter Adesilex. I detta skede kan ursparning för Adesilex göras. På samma sätt som för bräddavlopp ska det runt varje lampa och inlopp skäras en konformad ursparning som är 50 mm bred och 50 mm djup, bild 41.

Ursparningen kan sågas med en fogsvans, bild 42. Bilderna nedan visar ett lamphål (blocket har ett färdigt urtag för lampa). Samma mått gäller för ursparningar runt inloppen. Dessa urtag skärs innan putsning av väggar eftersom att man även ska putsa in i ursparningarna.

Putsning insida poolväggar

Putsning av poolväggar

Poolväggarna ska putsas med nät (Mapetherm Net) och bruk (Mapetherm AR1 GG), bild 43, för att skapa ett jämt underlag för tätskiktet samt minska risken för sprickbildning i skarvarna. Väggblocken har en grov förputsad yta som skapar god vidhäftning för bruket. I ovankant på väggen in mot poolen samt i trappstegens 90-gradiga trappkanter ska vävvinklar, bild 44, läggas. Dra först ut bruk under med tandad spackel och tryck dit vinklarna. Gör likadant med nätet. Bygg därefter på med bruk tills 8 mm tjocklek uppnåtts. Putsa även in i urtagen runt bräddavlopp, inlopp och lampor.

Kortfattat:
Bered blandningen enligt nedan anvisning. Dra ut bruket med en tandad spackel, bild 45. Tryck i Mapetherm Net (vitt nät) på insidan av väggen samt vävvinklar runt hela poolens invändiga ovankant samt trappkanter och arbeta sedan in nätet med bruket, bild 46-47. Dra på ytterligare bruk tills 8 mm tjocklek på bruket uppnåtts, bild 48. Putsa även in i ursparningarna för bräddavlopp, inlopp och lampor, bild 49. Putsa endast väggar och trappa (ej golv), bild 50.

Mer detaljerat: Utdrag från Mapeis anvisning för Mapetherm

Beredning av blandningen
Häll över Mapetherm AR1 GG i en behållare med 21–24 viktprocent rent vatten (ca 5,25–6,0 liter vatten per 25 kg pulver) under omrörning. Rör om blandningen, helst med en maskinblandare på låg hastighet för att undvika att luft dras in, tills en slät, krämig och klumpfri massa bildas. Låt blandningen stå i fem minuter och rör lätt om den igen före användning. Blandningen är bearbetningsbar i ungefär tre timmar.

Applicering av produkten
Lägg ett jämnt skikt av Mapetherm AR1 GG på ytan innan Mapetherm Net alkaliresistent glasfibernät bäddas in i bruket. Glasfibernätet Mapetherm Net måste pressas ned lite i det färska bruket med en slät spackel och ska överlappa med minst 10 cm i alla skarvar. Efter 12–24 timmar appliceras ett nytt skikt med Mapetherm AR1 GG för att uppnå en kompakt och jämn yta som lämpar sig för ytbehandling. Ytbehandlingen får appliceras först efter att det utjämnande skiktet har stelnat och härdat.

Mer detaljerat: Utdrag från Mapeis anvisning för EP Rustop

Förberedelse och applicering av produkten
Primer EP Rustop är en primer som består av två komponenter. För att förbereda produkten, blanda var och en av de två komponenterna i några minuter och häll sedan komponent B i behållaren med komponent A.

Blanda därefter de två komponenterna tillsammans med en låghastighets elektrisk mixer för att blanda dem ordentligt (minst 3-4 minuter). Häll blandningen i en ren behållare och blanda igen kort.

Applicera ett jämnt lager av Primer EP Rustop med pensel, med rulle eller med en lämplig högtrycksspruta.

Blandningen ska appliceras vid en temperatur mellan +10°C och +30°C. För att få ut det bästa av produkten är mest lämplig appliceringstemperatur mellan +15°C och +20°C.

Montering av lamphus i vägg

Innan lamphuset skummas fast i väggen ska kabelröret på baksidan av lampan skruvas dit, bild 53-56. Det är viktigt att gängorna gängtätas med gängtejp, bild 54. Lämplig mängd gängtejp är 10 varv med tejp på det grå kabelrörets gängor. Skruva sedan fast kabelröret i lamphuset.

Nu är det dags att skumma fast lamphuset i väggen. Det är viktigt att lamphuset placeras så att kabelröret hamnar exakt rakt upp (klockan tolv). Placeras det inte så kommer ev Pahlén-logga att hamna snett. Kabelröret bygger lite i ovankant så börja med att skära ett litet spår i cellplasten enligt bilder nedan, bild 57-58. Det är även viktigt att hålramen placeras så att den hamnar i linje med utsida mosaik/klinker. Hålramen ska alltså sticka ut så mycket som klinker/mosaik + fix + tätskikt bygger, bild 60. Stabilisera lamphuset med exempelvis cellplastspik, bild 61. När lamphuset är rätt placerat kan det skummas fast, bild 62.

Tätning mellan vägg och tillbehör

Ursparningar mellan vägg och tillbehör

Nu är det dags att fylla ursparningarna mellan vägg och tillbehör med Adesilex PG, bild 63.

Mer detaljerat: Utdrag ur Mapeis anvisning för Adesilex

Beredning av blandningen
De två komponenterna för Adesilex PG1 eller Adesilex PG2 måste blandas. Häll komponent B (vit) i komponent A (grå) och blanda med långsamtgående omrörare till homogen blandning erhålls (jämngrå). Produkten är fördoserad. För att undvika att Adesilex PG1 och/eller Adesilex PG2 härdar ofullständigt, använd inte delmängder. När det är nödvändigt med delmängder, använd elektronisk precisionsvåg. Blandningsförhållandet är: – 3 viktdelar av komponent A; – 1 viktdel av komponent B.

Applicering av blandningarna
Adesilex PG1 och Adesilex PG2 kan appliceras på betong, sten, tegel och metall med slätspackel eller raka. För att uppnå god vidhäftning rekommenderas att påföra fästmassan på båda ytorna som behöver bindas och låta produkten tränga in väl, särskilt på oregelbundna ytor. När fästmassan har applicerats, lägg ihop de två delarna som skall limmas och håll stadigt fast tills fästmassan har härdat helt. Tillräcklig tjocklek för att uppnå utmärkt vidhäftningsstyrka är cirka 1-2 mm. Omgivningstemperaturen inverkar på de två produkternas härdningstider. Vid +23°C är Adesilex PG1 bearbetningsbar under cirka 35 minuter, medan Adesilex PG2 förblir bearbetningsbar i 50 minuter. Efter dessa tider börjar härdningsprocessen hos produkterna. Adesilex PG1 och Adesilex PG2 måste appliceras inom den brukstid de är användbara. Det är därför ändamålsenligtatt planera arbetet inom de tidsgränser som nämnts ovan.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SOM SKA IAKTTAS FÖRE APPLICERING
Vid temperaturer mellan + 10°C och +30°C fungerar materialet normalt, vid temperaturer över + 25°C bör Adesilex PG2 användas. Utsätt inte produkten för direkt solljus och om möjligt utför arbetet på dygnets svalare del för att undvika att produkten härdar allt för snabbt. För snabb härdning påverkar både arbetsbarhet och slutresultat. Om det är låga temperaturer, dock lägst + 5°C, ska Adesilex PG1 användas. Värm underlaget under minst 24 timmar före bindning och använd ett lämpligt isoleringssystem för att undvika frost. Värmeisoleringen ska bibehållas under åtminstone de närmaste 24 timmarna. Förvara produkten i uppvärmt utrymme före användning. Adesilex PG1 2 kg satser (komp. A: 1,5 kg; komp. B: 0,5 kg). 6 kg satser (komp. A: 4,5 kg; komp. B: 1,5 kg).att undvika att Adesilex PG1 och/eller Adesilex PG2 härdar ofullständigt, använd inte delmängder. När det är nödvändigt med delmängder, använd elektronisk precisionsvåg. Blandningsförhållandet är: – 3 viktdelar av komponent A; – 1 viktdel av komponent B.

Applicering av tätskikt

Applicera poolens tätskikt

Tätskiktet som gör att poolen blir tät består av Mapelasticmassa, bild 68, samt nät Mapenet 150, bild 69, och tätband
Mapeband Easy (inkl inner- och ytterhörn), bild 70-71.

Kortfattat:
Mät ut och skär till rätt längder för tätbanden, bild 72. Tätband ska användas i alla vägg- och golvvinklar, både horisontella och vertikala vinklar. För inner- och ytterhörn finns särskilda hörntätband. Förvattna ytan med en svamp. Fäst sedan alla tätband med Mapelastic bild 73. Dra sedan på första lagret Mapelastic med en 6 mm tandad spackel, bild 74. Lägg i Mapenet 150 (blått nät), bild 75. Nätet ska gå hela vägen in till tillbehörets (bräddavlopp, inlopp, lampor) kant. Det är viktigt att inte spackla igen skruvhålen. Använd sedan den släta delen på spackeln och spackla
över nätet. Vänta ca 3 timmar och dra på ett tunt lager till. Totalt ska det vara minst 2 mm Mapelastic. Spackla även tätskikt över ovankanten. Mapelastic med nät ska sättas på både väggar och golv.

Mer detaljerat: Utdrag ur Mapeis anvisning för Mapelastic

Du behöver: Skarp kniv, Kraftig omrörare/visp, 4 mm tandspackel, Slätspackel, Rak murslev, Handskar

Blandning
Häll komponent A i en ren hink eller blandningskärl. Häll i komponent B (flytande latex) under försiktig omrörning. Blanda i 3-4 minuter tills massan är homogen och fri från klumpar. Tillse att pulver från kanter och botten blandas ut. Blanda med låg hastighet för att undvika luftinblandning i massan. Blanda ej Mapelastic för hand.

Förvattning
Starkt sugande underlag förvattnas med rent vatten. Vattnet påförs med lämplig borste eller sprutas på med spruta eller slang. Det får inte vara fritt vatten kvar på ytan vid applicering av Mapelastic.

Montering av Mapeband
Tätband skall alltid användas i golv/väggvinklar och eventuella gjutskarvar. Dra ut Mapelastic med lämpligt verktyg tex rak murslev, spackel eller liknande till 1 mm skikttjocklek. Montera därefter tätbandet i den färska massan, tillse att det inte uppstår luftfickor eller ojämnheter i bandet. Det skall vara 100% kontakt till underlaget. Applicera därefter Mapelastic över tätbandet med en skikttjocklek på 1 mm. Tätbandet är nu monterat mitt i membranet. Total skikttjocklek 2 mm.

Applicering av Mapelastic
Dra ut Mapelastic på underlaget med en 4 mm t andad spackel.tät i s ig själv. För att pressa ner n ätet till mitten av massan, används en slät spackel. Glasfibernätet pressas ner i Mapelasticmassan genom att använda den släta sidan på spackeln. Drag över hela glasfibernätet så att en heltäckande jämn yta uppnås på membranet. Extra Mapelastic appliceras där full täckning ej uppnåtts. Rekommenderad skikttjocklek är 2 mm. Önskas ytterligare tjocklek läggs Mapelastic i fler skikt. Väntetid mellan skikten är 4-5 timmar.

Mapelastic är klar för beläggning
Det krävs 1 dygn härdning/torktid under stabila och optimala förhållanden (+20ºC och RF 50 %) innan beläggning/övertäckning av Mapelastic. Tillse att ytan ej utsätts för direkt vattenbelastning eller låga temperaturer under härdningstiden (ej under +2ºC). Blandningsförhållandet är: – 3 viktdelar av komponent A; – 1 viktdel av komponent B.

Klinker/mosaik i fästmassa

Glasmosaik alt klinker i fästmassa

När tätskiktet är på plats kan den valda glasmosaiken alternativt klinkerplattorna sättas fast. Klinkerplattor/mosaik monteras i fästmassan Elastorapid, bild 76.

Mer detaljerat: Utdrag ur Mapeis anvisning för Elastorapid

Preparering av blandningen
Blanda 25 kg grå eller vit komponent (Acementbaserat pulver) med 6,25 kg komponent B (syntetiskt latexgummi). Det bästa är att använda en mekanisk blandare med låg hastighet för att få en mjuk och homogen pasta och hälla pulvret (komponent A) i latexen (komponent B). Brukstiden är cirka 60-75 minuter vid +20°C, men högre temperaturer kan förkorta denna tid avsevärt. Jämfört med andra snabbhärdande fästmassor innebär emellertid den längre öppentiden för Elastorapid, att plattsättning blir lättare även vid varm väderlek.

Applicering av blandningen
Applicering av blandningen för Elastorapid på underlaget med en tandad spackel. Använd en spackel som garanterar att fästmassan sprids väl på plattans baksida. För att uppnå god vidhäftning sprids först ett tunt lager Elastorapid på underlaget med den släta sidan av spackeln och sedan sprids omedelbart ytterligare ett lager till önskad tjocklek med en tandspackel, som är lämplig beroende på plattans typ och storlek.

För mosaikbitar upp till 5×5 cm, används MAPEI spackel nr 4 eller 5 (åtgång 2,5-3 kg/m²). För normala keramiska ytskikt rekommenderas MAPEI spackel nr 5 med rombisk tandning (åtgång 3,5-4 kg/m²). För ojämna golv och ytor och för plattor med räfflad baksida rekommenderas MAPEI spackel nr 6 med rombisk tandning (åtgång 5-6 kg/m²). På mycket ojämna ytor och för stora plattor och plattor med stora räfflor på baksidan rekommenderas MAPEI spackel nr 10 med rätvinklig tandning (åtgång 8 kg/m²) eller en spackel som används för Kerafloor (upp till 1 cm
tjocklek).

Vid sättning av keramik eller natursten på utvändiga golv, plattor med laxad eller kullrad baksida, plattor större än 900 cm², golvbeläggningar som ska poleras på plats eller är utsatta för tung belastning eller för simbassänger och vattenbassänger, sprider man fästmassa även på plattans baksida för att säkerställa full kontakt.

Sättning av plattorna
Plattorna behöver inte vätas innan de sätts. Bara när baksidorna är mycket dammiga är det lämpligt att doppa plattorna i rent vatten. Plattorna skall tryckas ner hårt, när de sätts dit, för att säkerställa god kontakt med fästmassan. Under normala klimatförhållanden är öppentiden för Elastorapid cirka 30 minuter. Under ogynnsamma väderförhållanden (starkt, direkt solljus, vind, hög temperatur och låg relativ luftfuktighet) eller om underlaget är mycket sugande kan öppentiden reduceras till enbart några få minuter. Vätning av underlaget innan fästmassan appliceras hjälper till att öka öppentiden. Kontrollera hela tiden att fästmassan inte bildar ytskinn och att den fortfarande är färsk. Om ytskinn bildas, omfördelas fästmassan med en tandspackel. Vät inte fästmassan om skinn bildas. Istället för att lösa upp ytskinnet kommer en hinna av icke-fästande massa att bildas.

Fogning av klinker/mosaik

Foga klinker/mosaik

Efter att klinker/mosaik monterats ska plattorna fogas med epoxyfog Kerapoxy Design, bild 79, för att poolen ska få sitt färdiga ytskikt. En epoxyfog tar upp rörelse bättre och minimerar risken för frostsprängning eftersom den hindrar att vatten kommer in bakom plattorna. Vattnet i poolen kan därför frysa. Tänk på att val av mörk eller ljus nyans på fogen kan ge poolen olika uttryck, bild 80.

Kortfattat:
Använd alltid skyddshandskar vid hantering av Kerapoxy Design. Blanda komponenterna för Kerapoxy Design, bild 81, enligt nedan. En lågvarvig maskinvisp är att föredra för att få bra bindning mellan komponenterna, bild 82. Applicera med bredspackel och skura bort överblivet material med svamp, bild 83-84. Viktigt att rengöra plattorna mellan skarvarna direkt då härdad epoxy är svår att få bort.

Mer detaljerat: Urdrag från Mapeis anvisning för Kerapoxy Design

Blandning av fogmassan
Häll katalysatorn (komponent B) i behållaren för komponent A och blanda väl tills en mjuk pasta bildats. Vi rekommenderar att en lågvarvig maskinvisp används för att säkerställa perfekt bindning, och för att undvika överhettning av blandningen, vilket skulle minska brukstiden. Använd blandningen inom 45 minuter efter tillblandning.

Applicering
Bred ut Kerapoxy Design med en särskild MAPEI-fogspackel, och var noga med att fylla fogarna ända ned i botten. Ta bort överflödigt material genom att dra kanten på samma spackel diagonalt över plattfogarna.

Slutfinish
Plattytorna måste rengöras efter fogningen medan Kerapoxy Design fortfarande är “färsk”. Fukta den fogade ytan och emulgera med en Scotch-Brite®-svamp. Var noga med att inte ta bort fogbruk inifrån fogen. Utrustningen kan också rengöras med samma svamp, men mer mättad med vatten. All vätska som blir kvar på ytan kan tas bort med en hård cellulosasvamp. Byt svamp när den sugit upp för mycket harts, och även när de nya fogarna slutputsas. Efter de avslutande arbetena är det mycket viktigt att inga spår av Kerapoxy Design blir kvar på plattytorna. När det en
gång härdat, är det mycket besvärligt att ta bort. Skölj därför svampen ofta med rent vatten under rengöringen. På väldigt stora golvytor kan slutarbetena utföras genom att ytan blöts och en roterande polermaskin med enkel skiva med särskilda slipande filtskivor som Scotch-Brite®. Kvarvarande vätska kan svepas av med en gummiraka.

Slutmontering pooldetaljer

Montering av täcklock

Sista steget är att montera täckbrickorna för inlopp, lampor och bräddavlopp, bild 85-86.

För pool med klinker/glasmosaik ska man endast fylla ca 20 cm vatten per dygn samt att vattentemperaturen inte ska understiga +10°C för att undvika temperaturchock. Läs mer under avsnittet ‘18. Vattenpåfyllnad’. Vattenpåfyllnad ska dock göras efter att all teknik kopplats samman.

Teknikrummet, slangar och rör

PVC-rör och limkopplingar inne i teknikrummet

Inne i teknikrummet ska PVC-rör användas. PVC-rören ska limmas i limkopplingar med speciallim som medföljer, bild 87. En limkoppling har slät insida i någon ända och det är denna ända som ska limmas ihop med PVC-röret. Om kopplingen har gängor i andra ändan ska dessa gängtätas. Detta görs med gängtejp.

Det är viktigt att kapa PVC-röret rakt. Mät sedan djupet in i kopplingen och markera denna längd på PVC-röret. Detta görs för att se till att röret kommer hela vägen in i kopplingen. Rengör röret med PVC Cleaner och se till att röret är torrt. Pensla sedan PVC-lim på röret. Pressa ihop och låt torka ca två timmar.

PE-slang och klämringskopplingar utanför teknikrummet

Utomhus används PE-slang och klämringskopplingar, bild 88. PE-slangen är den slang som kommer på en stor rulle och klämringskopplingarna är blåa eller svarta i minst en ända. Försök att få ett fall antingen mot maskinrummet eller mot poolen för att kunna tömma slangen på vintern. Marken under slangarna ska vara packad för att undvika sättningar.

Kapa PE-slangen rakt. Mät djupet in i kopplingen och markera detta på slangen. Lossa på överfallsmuttern utan att ta loss den. Inne i klämringskopplingen finns en O-ring. Det är väldigt viktigt att PE-slangen trycks förbi O-ringen då det är denna som tätar. Genom att markera djupet på slangen (ca 70 mm) säkerställer man att slangen trycks tillräckligt djupt in i kopplingen förbi O-ringen. Ett tips är att lägga lite såpa alternativt diskmedel på O-ringen. Tryck sedan in slangen i kopplingen. Dra därefter åt överfallsmutterring både förhand och med en stor polygrip alternativt verktyg.

Kopplingar

Nedan förklarar vi de kopplingar som ingår i vårt slang- och kopplingspaket.

Vid siffrorna i bilden nedan kan du se information om de olika kopplingarna och var de placeras.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Ipsumen

Ipsumen

Kopplingsschema teknikrum

Nedan illustrerar vi hur produkterna i ett teknikrum kopplas ihop beroende på vilka produkter som ingår. Välj det schema som innehåller de produkter som du har i ditt teknikrum.

Återfyllnad och trädäck

När betongen i väggarna härdat i minst en vecka (vid kallare temperatur härdar betongen långsammare och då rekommenderas minst två veckor). Återfyll de första 40 cm från underkant grund och upp mot poolväggarna med dränerande material, exempel makadam 8/16. Fyll därefter upp och komprimera manuellt upp till underkant rördragningar med befintliga massor eller dränerande material. Efter rördragningar görs resterande återfyllnad, bild 90. Återfyllnaden ska inte komprimeras med maskin innan poolen är fylld med vatten. Ett tips är att, om möjligt, undvika att täcka kopplingar innan poolen är igång. Detta för att det då blir enklare att upptäcka eventuellt läckande kopplingar. Ett alternativ för att hitta eventuella läckor är att provtrycka rören.

Förankring av pool i trädäck eller altan

Trädäck runt poolen är en vanlig lösning som anslutning mellan pool och hus. Poolstommen har en krönbalk i betong där man enkelt kan förankra trädäckskonstruktionen i ovankant, bild 91. En fördel med detta är att det blir färre plintar att gräva ner då man kan utesluta plintarna närmast poolen samtidigt som man undviker sättningar av trädäcket som kan uppstå om man har plintar närmast poolen. En annan fördel är att poolens ovankant styvas upp betydligt.

Teknikrum i anslutning till poolen

I de fall teknikrummet byggts med poolblock i direkt anslutning till poolen bör man se till att man har ventilation i utrymmet. Ingång till teknikrummet kan med fördel placeras genom en lucka i trädäcket, bild 95. Taket på teknikrummet ska tätas med takpapp, bild 96, så att inte regnvatten kommer in. Det är en fördel att göra luckan med fall mot ett utskuret rör som kan leda bort regnvattnet, bild 97. Teknikrummet ska ha en ingjuten golvbrunn.

Värmepumpen ska inte placeras i teknikrummet utan stå fritt så att den har god lufttillförsel, bild 100. Den ska stå på ett plant underlag och helst en bit ovanför mark så att kondensvatten kan rinna ut och ner bort från pumpen.

Vattenpåfyllnad

Vattenfyllning samt tömning av pool

En skillnad mellan en linerpool och en pool med glasmosaik eller klinker är att påfyllnaden av vatten ska gå långsammare vid en pool med keramisk beklädnad. Nedan är generella råd som gäller för fyllning och tömning av en pool med glasmosaik/klinkerplattor. En pool med glasmosaik/klinker vinterstängs på samma sätt som en linerpool genom att sänka vattenytan till under bräddavlopp eller under inlopp beroende på om vinterpluggar till inloppen används.

Principen är att vattentrycket på plattan och trycket bakom plattan i fästmassan skall vara samma. För att uppnå detta finns följande rekommendation:

En enkel tumregel är fyllning/tömning max 20 cm per dygn oavsett djup. En pool med vattennivå på 1,4 m tar då ca en vecka att fylla.

För bassänger med max 2 m djup föreslås fyllning/tömning under minst 3 dygn. Vid tömning sänks vattenytan till nivåer motsvarande:

– ca 50 % under första dygnet
– ca 80 % under andra dygnet
– sluttömning under tredje dygnet

Vattentemperaturen skall vid fyllning ej understiga +10°C. Det samma gäller för temperaturen i konstruktionen, strävan ska vara att temperatur i konstruktion och vatten ska vara samma och i intervallet +15-20°C.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning.

För att få en offert kan du skicka en Prisförfrågan ▸